Как правильно заземлить бытовые электроприборы
Опубликовано: 05.09.2018
Согласно правилам по электробезопасности, защитному заземлению подлежат все электроприборы мощностью свыше 1,3 кВт.
Существует два термина: «Защитное заземление» , и «Защитное зануление» . Названия говорят сами за себя, т.е. в первом случае заземляющий провод присоединяется непосредственно к контуру заземления, а во втором к нулевому проводу. Применительно к бытовым условиям оба термина можно считать равнозначными.
Чтобы выполнить заземление, не зависимо по какой схеме выполнено электропитание дома, по «пяти — проводной схеме» — 3 фазы, ноль и заземление, или «четырёх – проводной схеме» — 3 фазы и ноль, в электрощитах которые стоят на лестничных клетках (групповые), это сделать довольно просто, открыв шкаф вы увидите, что один из проводов, нулевой или заземляющий, «наглухо» прикручен к металлической конструкции шкафа. Ищите свободную клемму на колодке, которая также всегда непосредственно приварена к конструкции шкафа и «сажайте» туда ваш заземляющий провод. Однако есть одно условие, оговорённое в правилах, каждый заземляющий провод должен сидеть под отдельным винтом. Даже два, пусть и заземляющих провода, не разрешается сажать под общий винт.
Заземляющий провод должен быть непосредственно подсоединён к «земле» (нулевому проводу) , и не проходить через какие либо приборы (например, электросчётчик), не иметь возможности разрываться какими либо устройствами: разъёмами, выключателями, предохранителями и пр.
В более старых домах, «хрущёвках», а также некоторых современных, где электрощиты со счетчиками стоят непосредственно в квартирах, сделать это сложнее. Там, в каналах по стояку, идут четыре провода, три фазы и ноль. Определить ноль не составит труда, например, с помощью однофазного индикатора напряжения, но проблема в том, что его ни в коем случае нельзя «рвать». Почему, я попытался объяснить на рис. 1. При обрыве нулевого провода в нижестоящей квартире, напряжение в 380 Вольт приложится к двум вышестоящим квартирам через подключенные потребители, и соответственно в розетках тоже появится напряжение почти в 380 Вольт (минус падение напряжения на нагрузке). Автоматические выключатели («автоматы») в таком случае не срабатывают т.к. они реагируют только на превышение максимально допустимого тока, а не напряжения. Не успевает порой сработать даже электронная защита от перенапряжений, которая устанавливается теперь почти во всех телевизорах, компьютерах, музыкальных центрах и др. аппаратуре, потому что бросок напряжения происходит мгновенно, а любая защита имеет некоторую инерцию, время срабатывания.
Рис. 1.
В «хрущёвках», нулевой провод (не разорванный), если у вас не переделывался электрощит, «сидит» как правило, прямо на пакетном выключателе. Подключатся к этому контакту нельзя, запрещено правилами ( «Запрещено подключать под одну клемму (винт) заземляющий и нулевой провод» ). Поэтому чтобы правильно подключить «заземляющий» (он же «зануляющий») провод, нужно с нулевого провода счистить часть изоляции и присоединить к нему заземляющий провод с помощью специального зажима (неофициальное название «орешек»). Рис. 2., «скрутка» так же запрещается.
Рис. 2.
В последние годы на рынке появились и другие ответвительные прокалывающие зажимы , которые позволяют сделать ответвление от магистрального провода без снятия изоляции, например TTD (рис. 3)
Рис. 3.
Квартирные электрощиты НЕ являются заземлителями за исключением случая, когда ваша электропроводка выполнена по пяти — проводной схеме, т.е. заземляющий провод и нулевой подведены к вашей квартире отдельными проводами уже при строительстве дома.
В так называемом «частном секторе», где питание электроэнергией осуществляется по воздушным линиям, брать в качестве заземляющего провода нулевой, нельзя ни в коем случае. Если необходимо выполнить заземление, то придётся сделать отдельный заземлитель, проще говоря, вбить в землю штырь (или несколько), и с помощью сварки соединить их между собой и подвести к дому.
