Суббота, 10 сентября 2016 года
Строительство
Сортировать статьи по:  дате | популярности | посещаемости | алфавиту

Главная Новости

Памятка для начинающих - запуск аквариума - Мафия Betta Splendens Рыбка Петушок

Опубликовано: 16.10.2018

I Запуск аквариума  

I. Аквариум лучше выбирать прямоугольной формы или треугольный (угловой) и желательно объемом от 10 литров. Такой аквариум более практичен, чем круглый, его легче мыть, в нем легко можно разместить оборудование, прикрепив его к стенкам. Также не стоит забывать о том, что чем больше объем воды, тем устойчивей в аквариуме биосистема, и тем меньшего ухода  он требует. Желательно выбирать аквариум уже с крышкой, в которую встроено освещение.

II. Первоначально аквариум промывается содой или обычным хозяйственным мылом (коричневым), после он обрабатывается слабым раствором марганцовки (если он небольшой, то можно просто залить раствор до краев и дать постоять 1-2 часа, затем тщательно промыть чистой водой)

III. Грунт выбирать лучше натуральный, речной, фракцией 3-5 мм примерно 1,5-2 кг на каждые 10 литров (такой лучше всего подходит и для высадки в него растений). Сначала нужно его хорошо промыть под проточной водой (чтобы не образовывалось мути в воде), потом прокипятить в течение 1-2 часов, остудить и можно выкладывать в аквариум.

IV. Есть несколько вариантов выкладки грунта . «Обычный» – грунт выкладывается ровным слоем по всему аквариуму. «Горкой» - грунт выкладывается горкой, увеличиваясь к задней или боковой стенке аквариума, имитируя рельеф дна. Такой вариант больше подходит к большим аквариумам, также в такой грунт удобнее высаживать большие растения с мощной корневой системой. Также можно декорировать грунт и укрепить растения крупными округлыми гальками (их обрабатывают так же, как и основной грунт).

    ВАЖНО (!) Не стоит выкладывать для украшения грунта ракушки и кораллы, так как они увеличивают жесткость воды и зачастую имеют острые края, о которые могут пораниться рыбки.

V. Если Вы решили украсить аквариум корягой , то стоит отметить, что ее лучше начать готовить еще до запуска аквариума. Для начала ее просто промывают под проточной водой, потом кипятят в ОЧЕНЬ соленой воде не менее 2-х часов, после чего ее столько же времени варят в простой воде. (Если корягу вы принесли из леса, то варить ее в таком случае нужно не менее 6-7 часов). Далее корягу еще вымачивают примерно неделю в простой воде, меняя воду раз в сутки (или до тех пор пока вода не перестанет краситься). Всё это делается в первую очередь для того, чтобы на коряге не было налета и она не всплывала.  

VI. Корягу при покупке стоит выбирать оригинальной формы с ответвлениями и, желательно, чтобы на ней были небольшие дырочки. На такую корягу удобнее всего прирастить растения, такие как яванский мох или анубиас нано (карликовый анубиас), прикрепив шелковой ниткой или тонкой леской. Позже они прирастают к коряге и выглядят вполне естественно. Такое творение будет заметно оживлять интерьер аквариума и прекрасно смотреться среди растений.

VII. Растения же каждый выбирает на свой вкус. Но не стоит забывать о температурном режиме и освещении и подбирать для своего аквариума подходящие. Прежде чем растения посадить, их необходимо  обработать. Сначала растение внимательно осматривается на наличие дефектов, водорослей (таких как нитчатка, черная и зеленая борода и др.) и кладок улиток (небольшие желеобразные образования на листьях и стебле растения).  После их удаления растение стоит обработать в слабом растворе марганца (светло-розового цвета) в течение 7-15 минут. Время обработки зависит от самого растения. Растения с нежной листвой, такие как кабомба или роголистник важно не передержать в растворе иначе они просто сгорят. Также необходимо подрезать корни (если они длинные) примерно на 1/3 длины. Если корневая система достаточно мощная, то растение по возможности аккуратно делят на несколько частей. Или же подрезается стебель растения, если это растение размножается черенкованием (роголистник, кабомба и др.)

VIII. Когда растения готовы, а грунт уже уложен в аквариум, то начинается посадка растений .  В первую очередь мы набираем в аквариум немного воды - 3-5 см над грунтом и начинаем посадку. Обычно высокие растения высаживают у задней стенки аквариума, более низкие выходят на передний план. Сделав лунку, под растение можно положить шарик из глины или специальные таблетки для питания растения в дальнейшем. Посадив растение, его можно слегка придавить небольшой галькой, чтобы укрепить в грунте.

IX. Декорации в особой обработке не нуждаются. Их достаточно тщательно промыть с содой и ошпарить кипятком. Устанавливаются в аквариум в тоже время, когда происходит посадка растений.

X. Далее устанавливаем в аквариум оборудование : обогреватель, лампа, фильтр, компрессор (или фильтр + компрессор в одном) и градусник. При покупке оборудования обязательно обращайте внимание, на какой объем воды оно рассчитано. Если с градусником всё понятно, то об остальном пару слов сказать всё же надо.  

       Обогреватель советую приобретать регулируемый, так как его можно установить на определенную температуру (такой не нужно специально включать и выключать каждый раз).

     Компрессор предназначен для аэрации воды (обогащение воды кислородом благодаря тем самым пузырькам воздуха, что он выпускает в воду). К нему еще потребуется трубка (шланг) по которой циркулирует воздух, краник для регуляции напора воздухаа, обратный клапан для избежания попадания воды в прибор при выключении и камень-распылитель.

       
Разнообразие фильтров велико, но суть одна: фильтр, пропуская воду через фильтрующий наполнитель, очищает ее. Также в нем образуются полезные бактерии, которые благоприятно влияют на всех обитателей аквариума. Фильтры бывают внешние (вне аквариума),навесные и внутренние. Часто они бывают совмещены с компрессором (этакий агрегат 2 в 1-м).

       Освещение тоже немаловажно для аквариумных обитателей, в первую очередь для растений. Избыток или недостаток света могут погубить их. Освещения должно быть в меру, а это примерно 0,5-0,7 Вт на 1 л, а световой день должен быть не более 8-10 часов.

    ВАЖНО (!) Фильтр должен работать ВСЕГДА! Его остановка губительно влияет на рыб, т.к. полезные бактерии, живущие в фильтре, при выключении, становятся опасными для обитателей аквариума. Если у вас отключили электричество, то достаньте фильтр из аквариума, во избежание неприятных ситуаций. Также его стоит перед установкой обратно в аквариум промыть.

XI. Заключительным этапом заливаем в аквариум воду . Чтобы не размыть грунт  напором струи, можно на дно поставить блюдце, стакан или просто крышку и лить воду на них.  Воду для аквариума  лучше брать отстоянную (тогда можно произвести запуск рыб уже через 7-10 дней). Отстаивать воду нужно в открытой таре, чтобы выветривался хлор, содержащийся в воде, не менее недели. Если на стенках сосуда образуются мелкие пузырьки, то  вода еще не отстоялась. Если вода берется из под крана, то в таком случае аквариум с водой должен стоять не меньше двух недель. Не стоит заливать полностью в аквариум и дистиллированную воду из бутылей, это неблагоприятно сказывается на здоровье рыб. Хотя она может помочь вам снизить общую жесткость воды. (Я делала немного иначе: брала обычный угольный фильтр,  процеживала через него воду из под крана и заливала в аквариум. Это ускоряет процесс запуска, сокращая его до недели, также при фильтрации снижается и жесткость воды.)  При этом всё оборудование  должно функционировать так,  как если бы там уже плавали рыбы (т.е. фильтр, освещение, обогреватель (если нужно) должны работать).

     Примечание: Через несколько дней в правильно запущенном аквариуме образуется легкое помутнение воды, а через день-два вода становится прозрачной. Это говорит о том, что биосистема в аквариуме начинает формироваться. По возможности во время запуска добавьте воды или немного грунта, «грязи» из старого аквариума, это ускорит процесс формирования.

XII. Пара слов о тестах для воды . От качества аквариумной воды зависит очень многое, в том числе здоровье и жизнь наших любимцев. Для новичков в аквариумистике советую тестировать воду в аквариуме примерно раз в 3 дня (в идеале), потом это можно делать и реже, так как постепенно вы научитесь поддерживать необходимый уровень качества воды, да и сама биосистема в аквариуме к этому времени нормализуется. Тестов выпускается большое количество от разных фирм: Tetra, Sera, Aquarium Pharmaceuticals, НИЛПА и др. Несмотря на их обилие, основных выделяется всего 6 тестов :

gH - тест для измерение общей жесткости воды аквариуме

kH - тест для измерение временной жесткости воды в аквариуме

рН - тест для измерения уровня кислотности в аквариуме

NH3/NH4+ (аммиак/аммоний) - тест для измерения уровня аммиака и аммония   

NO2- (нитрит) - тест для измерения нитритов

NO3- (нитрат) - тест для измерения нитратов   

   
В каждой упаковке с тестами можно найти все необходимое для проведения замеров: инструкции, индикаторы и необходимое оборудование. Следуя инструкции, Вы сможете быстро и точно узнать те, или иные показатели воды в вашем аквариуме. Примечание:  Нежелательно покупать тест полоски, так как часто они показывают неверные данные. Более подробно можно узнать здесь .

XIII. П осле того как аквариум профункционировал минимум неделю, можно запускать рыбок . Можно перед запуском за 1-2 дня в аквариум отправить улиток. Запуск начинается с ОДНОЙ (!) «стартовой» рыбки. Ни в коем случае не запускайте в аквариум всех рыбок сразу! Если «стартовая» рыбка чувствует себя нормально и поведение ее не изменилось, кушает хорошо (нет вялости или резких механических движений, изменений в окрасе, нарушений кожного покрова и плавников и др. тревожных симптомов), то  через день-два можно запускать и остальных рыбок. Лучше по 1-3 штуки в день (все зависит от их размера, если рыбка маленькая, около 1 см,  то можно и 3-х запустить, если больше 3-4 см длиной, то не больше одной в день).

    ВАЖНО (!) При запуске нового аквариума необходимо создать условия для поддержания биологического равновесия. Для этого нужен срок от четырех до шести недель. Здесь все зависит от объема аквариума, температуры воды, системы фильтрации и количества "стартовых" рыбок. Так как в аквариуме биологическое равновесие еще не установилось, бактерии не в состоянии устранить весь аммиак естественным путем, и поэтому главная опасность - резкое его возрастание. Чтобы во время заметить такую опасность, и избежать плачевных последствий, чаще тестируйте воду.

II. Кормление петушков  

I. Обилие кормов в зоомагазинах велико, это и гранулированные корма, и гелевые, и хлопья, и сушенные дафния, коретра, мотыль и др., а также живые и замороженные корма.   

II. С сухими кормами более-менее всё понятно, но стоит отметить, что перекорм плохо влияет как на качество воды, так и на здоровье рыбок. Поэтому если даете сухой корм, стоит помнить о том, что он еще и разбухает и часто от переедания рыбки страдают воспалением ЖКТ. Если даете корм в хлопьях, то 2-3 штучки среднего размера, гранулы 1-2 штучки, или совсем маленькую щепотку, которую рыбка съест за 3-5 минут.  

    ВАЖНО (!) :   Рыбок лучше недокормить, чем перекормить!

III. Теперь остановимся на живом корме и заморозке . Поскольку сохранить любимое лакомство петушков – мотыля в живом виде дольше нескольких дней достаточно проблематично, то можно его просто заморозить. Ниже я опишу способ «готовки» мотыля.

IV. Итак, мотыль на прилавке зоомагазина и первое на что стоит обратить внимание это на его цвет и запах. Свежий мотыль не бывает коричневого цвета и не пахнет как тухлое мясо!  Он должен быть ярко-красный или бордовый, и запах от него идет освежающий с остринкой. Если вы сомневаетесь в его свежести, то лучше откажитесь от покупки, иначе потом поплатится за вашу беспечность ваш же любимец.

    ВАЖНО (!)  Держите живого мотыля в холоде и во влажной среде (но не в воде), иначе он испортится за пару часов. Лучше всего его хранить во влажной газете и в холодильнике.

V. Прежде чем заморозить, мотыля необходимо промыть . Берется плотный соляной раствор 2 ст. ложки соли на 1 стакан воды, наливается в емкость и туда же отправляется и живой мотыль. Помешайте раствор  с мотылем. После этого всякий мусор, который был куплен вместе с мотылем, оседает на дно, а сам мотыль будет весь на поверхности воды. Берем обычный пинцет и начинаем вылавливать трупики мотыля (они обычно отличаются по цвету).  После этого вылавливаем с поверхности раствора мотыля и промываем под холодной проточной водой. Для таких целей вам понадобится небольшое ситечко и ткань (или марля, сложенная в несколько слоев). Ткань нужна, чтобы мотыль не просочился сквозь ситечко и не убежал от вас в раковину.  Далее выкладываем мотыля в емкость для заморозки (подойдет любой контейнер) слоем не больше 5 мм и добавляем чуть-чуть воды. Чем тоньше слой, тем удобнее при кормлении его ломать и размораживать. И всё, последнее, что мы делаем, это убираем контейнер в морозилку до кормления.

    Примечание: Замороженный мотыль по своим качествам ничем не уступает живому, поскольку в нем сохраняются все необходимые питательные вещества. Более того он безопасней живого мотыля, тем, что при заморозке погибает большинство бактерий, которые есть в живом корме. Также не стоит им перекармливать рыбок: 3-4 червячка в день для одной рыбки будет вполне достаточно.   

III. Уход за аквариумом  

I. Сразу скажу, что главная ошибка при уходе за аквариумом у многих новичков заключается в том, что они при каждой уборке аквариума, полностью меняют в нем воду и перемывают все «внутренности» (грунт, растения, декорации). Этого делать не стоит каждые неделю или месяц! Полностью аквариум если и промывают, то не чаще 1 раза в год, а то и реже (всё зависит от его объема) Такой «помойкой» вы нарушаете всю устоявшуюся в нем биосистему, и вам придется заново запускать аквариум.

II. Воду в аквариуме меняют частично . Примерно 30-40% от общего объема, частота подмен зависит также от объема аквариума. К примеру, воду в 10-20 литровом аквариуме подменивают раз в 7-10 дней, а в 5 литрах каждые 2-3 дня. Вода при подмене добавляется отстоянная в течение недели (если вы пропускаете воду через угольный фильтр, то воду отстаивать можно 3-4 дня).

III. При очистке грунта от грязи используется сифон (небольшое цилиндрическое приспособление со шлангом) Собственно говоря, система тут проста: при чистке грунта сифоном, сливается часть воды с отходами жизнедеятельности рыб. Естественно придется приготовить подходящую емкость для слива (ведро или таз).

IV. Стекла тоже желательно промывать каждый раз при уборке аквариума. Для таких целей подойдут губка, обычный или магнитный скребок для стекол .  Так же стоит промыть и оборудование, установленное в аквариуме.  После того как оборудование промыли и установили на место, можно заливать свежую воду.

V. Если говорить про аквариумную химию , то ее великое множество и в двух словах всего не рассказать. Есть и кондиционеры для воды, которые удаляют вредные вещества из воды (такие как хлор, аммиак, аммоний и др.), и различные добавки для запуска, типа полезных бактерий и витаминов. Но не стоит увлекаться и лить всё подряд в аквариум. Рыбки вам за это спасибо не скажут. Это делать стоит при крайней необходимости и строго по инструкции.

VI. Если говорить про лекарственные препараты , то тут стоит запастись заранее самым необходимым. Постольку рыбки не станут вас предупреждать о том, что им хочется заболеть. И тут каждый день на счету (а порой и часы), иначе можно просто потерять любимца из-за простой казалось бы болезни. Также, при возможности, стоит пополнять рыбью «аптечку» новыми лекарствами. На ряду, с импортными дорогими лекарствами есть и наши отечественные аналоги, скажем, такой фирмы как «Зоомир». Стоят копейки, и при этом ничем не уступают импортным лекарствам.   

Ну и напоследок хочу сказать, что лучше предупредить болезнь питомцев, содержа их правильно, чем потом винить себя в болезни или смерти любимца.

rss